Богемия: автомобильное путешествие по средневековью
Знакомиться с Чехией можно по-разному. Мы взяли напрокат машину и отправились в свободное плавание по отличным чешским дорогам. Точка отправления — Прага, курс — на юг, к старинным замкам и городкам Богемии. Тем, кто еще ни разу не ездил на автомобиле по Европе, очень советую начать с Чехии. Цены на аренду машины здесь заметно ниже, чем в других странах, приятно удивляют обилие дорожных указателей и подчеркнуто вежливая манера вождения автомобилистов. К тому же, проехав по живописной местности пару сотен километров, вдруг обнаруживаешь, что исколесил полстраны: россиянам здешние расстояния кажутся непривычно малыми.
Подготовка к нашему путешествию началась с покупки подробной карты. Чехи и здесь были на высоте: в обычном книжном магазине оказался потрясающий выбор атласов и путеводителей на любой вкус. Определиться с маршрутом поездки нам помогла карта "Грады и замки". Кроме описания достопримечательностей на чешском, английском и немецком языках в ней есть иллюстрации, так что легко сразу представить, как выглядит интересующий вас замок.
Рекламные буклеты и адреса фирм по прокату автомобилей можно найти в любом информационном центре Праги. В первом же бюро проката нам оформили аренду ярко-красной Skoda Fabia. Этот небольшой семейный автомобильчик с неожиданно просторным салоном прекрасно чувствует себя как на скоростной магистрали, так и на узеньких средневековых улицах, покрытых брусчаткой. К тому же машина была совершенно новой (пробег 300 километров говорит сам за себя), а оплата составляла 35 евро в день, включая страховку (вполне приемлемые цены, учитывая, что данная фирма была не самой дешевой).
За автомобиль уровня Skoda можно расплатиться наличными, внеся залог (обычная практика для пражских прокатных бюро) 300 евро. Тем, кто хочет арендовать более престижную машину (например, Volkswagen Golf), надо иметь в виду, что наличные деньги и так называемые электронные карты не подойдут. Стоит заранее позаботиться об оформлении карты уровня Visa Classic или MasterCard Standart (от электронных они отличаются тем, что на них оттиснуты номер и фамилия владельца, по ним можно не только расплатиться, но и заблокировать некоторую сумму в качестве аванса).
Выезжая на чешские магистрали, важно знать, что допустимый уровень алкоголя в крови водителя — 0 (НОЛЬ!) промилле, так что дегустацию пива придется отложить на потом. Вежливость местных водителей тоже прописана в ПДД. Следует обязательно пропускать пешеходов (некоторые туристы с фотоаппаратами в упор не замечают автомобили), да и скоростной режим в Чехии соблюдают очень строго: 50 км/ч — в населенных пунктах, 90 км/ч — на обычных дорогах и до 130 км/ч — на скоростных трассах.
Первой целью нашего путешествия стал старинный город Телч — жемчужина чешской архитектуры, охраняемая ЮНЕСКО. Добраться до него без приключений все же не получилось. Дело в том, что объездных дорог в Чехии нет. Обычно трасса пронизывает города насквозь, но если где-то затевают ремонт дорожного покрытия, то могут перекрыть сразу несколько улиц. В такой ситуации мы и очутились, свернув с широкой магистрали Прага — Брно недалеко от города Йиглавы. Попытки проехать дальше, к Телчу, объезжая перекрытые улицы, неизменно приводили нас к живописному лавандовому полю на окраине городка, где дорога заканчивалась. В конце концов мы сдались и решили попросить помощи у местных жителей. Подъехав к автомагазину, мы спросили дорогу по-английски. К нашему удивлению, нам ответили по-русски и даже нарисовали план, на каком светофоре и куда надо поворачивать. Позже мы убедились, что почти все жители страны старше тридцати лет хотя бы немного говорят по-русски, делая это весьма охотно без каких-либо признаков неприязни.
Телч нас очаровал. Захотелось пожить в таком уютном маленьком городе, где все дома похожи на яркие игрушки, из окон свисает пышная герань, а вековые деревья и старинные костелы отражаются в чистых зеркалах прудов. Мы не пожалели, что приехали сюда сами, без экскурсии: уехать отсюда через час было бы очень обидно.
Главное украшение города — огромная центральная площадь с фонтанами, аркадами и разноцветными фасадами бюргерских домов XVI века. Домов здесь больше полусотни, но двух одинаковых среди них не найти. Розовые и ярко-желтые, белоснежные и зеленые, с лепниной и росписью — каждый хозяин старался, чтобы его жилище было богаче и лучше, чем у соседей. За прошедшие с тех пор столетия ни у кого не поднялась рука разрушить или переделать эту красоту. Зато теперь, неторопливо гуляя по Телчу, нетрудно представить себя живущим в Средневековье.
О старом времени напоминают остатки феодальных укреплений, крепостной ров и "рыбники" — пруды, благодаря которым окруженный водой город со всех сторон был неприступным. Правда, главным бичом средневековых поселений оказались не враги, а пожары. Одному из них Телч обязан своим сегодняшним обликом. В 1530 году огонь поглотил большую часть домов на площади, включая ратушу, и освободил место под новое строительство. Владельцем города тогда был молодой утонченный аристократ Захариаш из Градца, считавшийся поклонником искусств и состоявший в родстве с чешской королевой. Столь знатному и просвещенному вельможе, конечно, требовалась великолепная резиденция. В соответствии с последним словом тогдашней моды Захариаш выписал архитекторов из Италии, и работа закипела. Старый готический замок перестроили в стиле ренессанс, а нарядная городская площадь украсила собой парадный въезд во дворец правителя. Сейчас полюбоваться архитектурным ансамблем можно и с высоты птичьего полета, поднявшись на смотровую площадку колокольни церкви святого Иакова.
Погуляв по тенистым дорожкам старинного дворцового парка, заглянув в сувенирные лавки на площади и отведав местный деликатес (жаренный в сметане карп), мы решили, что пора ехать дальше, а в Телч стоит вернуться к вечеру на ночлег. Несмотря на разгар сезона и обилие туристов, этот план оказался вполне реальным, так как гостиниц в городе больше двух десятков. Забронировав себе комнату с видом на собор, мы отправились в следующий пункт нашего путешествия — Славонице.
Город находится в 25 километрах от Телча и всего в двух километрах от австрийской границы. "До Австрии камнем докинуть можно", — любят шутить местные острословы. Окружающие город холмы и долины делают его еще живописнее, а высокая башня церкви Вознесения Девы Марии хорошо видна за несколько километров.
Тысячи туристов едут в Славонице, чтобы увидеть красивейшие старинные дома, расписанные в технике сграффито (в переводе с итальянского — "выцарапывание"). При таком способе отделки стен рисунок действительно процарапывают в верхнем слое штукатурки, обнажая нижний, цветной слой. В древности греки и этруски с помощью подобного метода украшали керамические сосуды, а в Славонице изящные цветные узоры сплошь покрывают стены домов. Впечатление незабываемое: кажется, будто ты попал на страницы громадной книги и разглядываешь не дома, а гравюры.
Современные жители города стараются быть достойными своих предков. Нигде больше я не видела такой красивой расписной посуды: тонкие орнаменты, составленные из лесных трав, украшают тарелки и бокалы, а керамические плитки для кухни повторяют изысканные старинные рисунки. На память о Славонице мы купили большое блюдо с узором из цветущих веток шиповника — яркое и солнечное, словно кусочек лета.
Дорога к древнему замку Ландштейн вьется по склонам холмов, а потом ныряет в темный лес. Уже был вечер, кроме нас, на дороге не было никого, и стена могучих елей подступала все ближе, загораживая небо. Мы всерьез подумывали, не повернуть ли обратно из такого глухого места, как вдруг увидели долгожданный указатель. Замок был прямо над нами, полузакрытый стволами деревьев и крутым склоном. Неподалеку нашлась площадка для парковки — терраса, откуда уходят вверх неровные каменные ступени. Мощные башни крепости XIII века стали видны, когда мы взобрались на вершину холма. Место оказалось не таким уж необитаемым: табличка у ворот извещала о том, что днем замок открыт для посетителей. Но приехать сюда стоило именно вечером: никто не мешал слушать тишину у стен спящей цитадели, наблюдать, как закатное солнце золотит огромный квадратный донжон и восхищаться изумительной панорамой, лежащей у ног древнего каменного стража.
В Телч мы вернулись уже в сумерках. Посидели в кафе у башни и отправились гулять по городу переваривать обильный чешский ужин, пытаться достать кувшинку из фонтана на площади и разглядывать остроугольные силуэты крыш, отражающиеся в прудах.
Утром в окно полился мерный колокольный звон из ближайшей церкви, запахло геранью и свежеиспеченным яблочным штруделем с корицей. Позавтракав, как дома, мы отправились в путь, ведь впереди нас ждал Глубока-над-Влтавой — самый красивый замок Южной Богемии.
Почти все города и замки в этих местах очень древние, даже если на вид им лет сто-двести. В старину дворцы часто служили убежищами для своих хозяев, поэтому их строили в недоступных местах: на холме посреди густого леса, как Ландштейн, на острове, как Телч, или на высокой восьмидесятиметровой скале, как Глубока. Белоснежный ажурный силуэт сказочного замка мы увидели издалека, а вблизи он оказался еще красивее. Готика эпохи Тюдоров — таким стал Глубока после последней перестройки в середине позапрошлого века. Теперь замок очень напоминает английский королевский дворец в Виндзоре. Интерьеры здесь не хуже, чем у королевы туманного Альбиона: великолепная резная мебель с инкрустацией, коллекции уникальных гобеленов и средневекового оружия, цветные витражи в виде икон на окнах и потолки с росписью, выполненной по золоченой коже.
Единственное неудобство — попасть внутрь замка без экскурсии нельзя, а их проводят только на чешском и английском языках. Наш гид, веселая симпатичная девушка с цветочным именем Камилла, показывая на огромный двухметровый шкаф в покоях хозяйки замка, княжны Элеоноры Шварценбергской, гордо сообщила, что данный гардероб вмещал лишь два умопомрачительных платья с кринолином. Одно из старинных венецианских зеркал в спальне, по словам Камиллы, обладает волшебным свойством сохранять красоту и молодость заглянувшей в него женщины. В качестве доказательства демонстрируется портрет красавицы Элеоноры, на котором ей, как уверяет гид, за шестьдесят. Прежде чем выйти из комнаты, все женщины в группе погляделись в зеркало, несмотря на ироничные комментарии мужчин. В следующем зале аналогичное зеркало-сюрприз ждет кавалеров: не дожидаясь подробных объяснений, некоторые из них спешат заглянуть в зазеркалье, а Камилла рассказывает, что ровно через год и один день от этих "счастливцев" может уйти жена.
Прогулка по чудесному парку с розарием и оранжереей — достойное завершение знакомства с Глубока. Кинув прощальный взгляд на благородный силуэт зубчатых стен и башен, мы отправляемся в Ческе Будейовице, столицу Южной Богемии. Кстати, по пути стоит сделать небольшой крюк и заехать в деревню Холешовице, находящуюся под охраной ЮНЕСКО. Она стоит здесь более семисот лет. Все ее домики с лепниной и разноцветными картинками на фасадах выстроены в стиле так называемого сельского барокко.
Ческе Будейовице — город короля Пржемысла Отакара Второго и знаменитого пива Budvar. О монархе напоминает название одной из крупнейших площадей в Европе (133х133 м) с фонтаном Самсон, выполненным во флорентийском стиле, а о знаменитом пенном напитке — реклама местного пивзавода и его продукция, которую можно попробовать не только в пивной, но и прямо на месте изготовления. Главное — правильно оценить свои возможности, чтобы хватило сил на осмотр и 72-метровой Черной башни, красивейшего доминиканского монастыря, и оригинальной ратуши, украшенной водостоками-драконами.
В общем, автомобильная прогулка по чешскому Средневековью пришлась нам по вкусу, чего и вам желаем.
