Край трех морей
Такое название Таманскому полуострову было дано неслучайно: с севера его омывает Азовское море, с юга — Черное, а внутри полуострова — море разливанное сладких пряных вин. Повсюду простираются виноградники, и чувствуется приятная, расслабляющая близость большой воды.
Темрюк
На самом востоке Таманского полуострова, сразу при въезде с материка вас встречает город Темрюк. Небольшой, уютный, он создает ощущение покоя, словно создан для безмятежного отдыха.
Как и во всех приморских городках, уличные торговцы предлагают морские сувениры. Есть и официальный Центральный рынок. Небольшой, зато здесь можно купить практически любые морепродукты, чем он очень напоминает знаменитый одесский Привоз. Вся рыба свежая, только что выловленная, трепыхается на лотках, а рядом медленно перебирают клешнями раки и тихо ожидают своей очереди мидии. Множество восточных сладостей, десять сортов одной только чурчхелы, кубанское подсолнечное масло, зелень, овощи, фрукты — всего в избытке. В Темрюке имеется свой коньячный завод, основанный в 1991 году. От него на рынке открыт специализированный магазин, где коньяк трех-, четырех- и пятилетней выдержки разливают прямо из бочек.
Для любознательных работает Историко-археологический музей, а недалеко от города на склонах потухшего вулкана Миска устроен музей боевой техники под открытым небом "Военная горка".
Всем хорош Темрюк. Одно в нем плохо — пляжей нет, так как все побережье занято портом. Поэтому ездят и темрючане, и отдыхающие в станицу Голубицкую, что в пяти километрах от города. Там есть озеро с лечебной грязью, которую активно используют в местных оздоровительных учреждениях. Купающиеся не столько плавают (глубина едва достигает полутора метров), сколько добывают целебное средство, обмазываются им и ходят так — "неграми" — пока не высохнут. Затем, уже отмывшись, отправляются на Азовское море, до которого всего 50 метров.
Нужно сказать, что Таманский полуостров славен своими грязевыми озерами и вулканами, которых здесь около 30. Есть совсем маленькие, а есть и такие, что достигают 10–15 метров в диаметре. Местные жители часто называют их "блеваками", во-первых, за постоянно вырывающиеся булькающие пузыри, а во-вторых, за то, что периодически вместе с большими порциями грязи они выплескивают и все то, что набросали горе-туристы.
Один из крупных вулканов — Синяя Балка — расположен неподалеку от поселка с боевым названием "За Родину", в десяти километрах от Голубицкой. Барахтанье в грязи здесь сделали платным развлечением, стоимость которого включает купание в кратере, пользование душем и раздевалкой, а также возможность перекусить в кафе.
Проблем с ночлегом на полуострове нет: на всем пути от Темрюка до Голубицкой тянутся пансионаты, а частные дома на летнее время превращаются в мини-гостиницы. За самим озером множество огороженных площадок для машин с душевыми кабинками и питьевой водой.
Если поедете дальше по дороге, то попадете на косу Чушка — самую западную точку Таманского полуострова. Отсюда через Керченский пролив можно увидеть Украину. В Незалежную и обратно ходят авто- и железнодорожные паромы.
Индийское чудо на Таманском полуострове
На Таманском полуострове можно обнаружить и кусочек Индии. Более десяти лет назад в Ахтанизовском лимане провели эксперимент по высадке лотоса. Теплая пресная вода вполне подошла нежному растению, и сейчас с середины июля до середины августа здесь можно полюбоваться настоящими зарослями огромных, 10–15 сантиметров в диаметре, розовых цветков, которые покачиваются на воде, издавая слабый сладковатый аромат.
Чтобы попасть в Долину лотосов, нужно от Темрюка свернуть к станице Стрелка, а за рекой Казачий Ерик повернуть направо. Там, возле дубовой рощи, где много веков назад был рынок рабов, туристов поджидают лодки и катера, доставляющие к Ахтанизовскому лиману. Удовольствие, конечно, платное, да и плыть около часа, но оно того стоит.
От Стрелки отправляемся в Тамань. Самый крупный по дороге поселок — Сенной. В этих местах когда-то стоял древнегреческий город Фанагория, и археологи уже много лет с успехом осваивают здешние земли.
Тамань и Тмутараканское княжество
Несмотря на то что Лермонтов называл Тамань "самым скверным городишкой из всех приморский городов России", жители ее на Михаила Юрьевича не обиделись и даже воздвигли ему памятник на высоком морском берегу. Есть здесь и музей поэта — в центре Тамани, на набережной устроен "дворик Лермонтова", рядом с которым разбит цветочный сад. Прямо под ним — городской пляж, но он совсем не оборудован: нет ни шезлонгов, ни зонтиков, ни кабинок для переодевания.
Спуститься к морю можно и от памятника первым казакам, ступившим на полуостров в 1792 году.
В Тамани многие туристы с удивлением узнают, что, оказывается, сказочное княжество Тмутаракань действительно существовало, и именно на этой земле, о чем вам поведают в Археологическом музее. А местное население активно использует сей факт в рекламе. Так, на одном из щитов мне бросилась в глаза надпись следующего содержания: "В княжестве Тмутаракань недорого сдаются комнаты". Ну чем не маркетинговый ход?
В городе не так много мест, где можно прилично перекусить, зато есть два дегустационных зала. Один — прямо у въезда в Тамань при винодельческом заводе. Начинают дегустацию всегда с легких сухих вин и, постепенно повышая градус, доходят до крепленых. Здесь вас научат пить вино правильно, в полной мере наслаждаясь его ароматом и вкусом. Второй дегустационный зал — в центре города, в Музее виноградарства и виноделия. В нем расскажут, чем отличается коньяк от бренди, и покажут старинные приспособления для изготовления хмельных напитков.
Выехав из Тамани, сразу попадаешь в полосу виноградников. Они растут вдоль всей дороги, обеспечивая сырьем винзаводы, которых, говорят, в этих местах по одному на каждые 15 километров.
Соль земли Таманской
К югу от Тамани, между поселками Веселовка и Таманский, притаилось необычное озеро — Соленое. От большинства озер его отличает не только соленость (как видно из названия), но и то, что в нем практически нет воды. Максимальная глубина в период дождей — десять сантиметров. А летом весь водоем, протяженностью в полтора километра, покрыт слоем соли, которую здесь в промышленных объемах получали до середины XX века. Издалека кажется, что вся равнина усыпана снегом. Под белым покровом скрыт мощный пласт черной как смоль грязи. Считают, что она очень полезна для лечения суставов. Добытчики, разбив на берегу озера палатки, делают "проруби" в верхней корке и достают целебное средство лопатами, а затем складывают его в целлофановые мешки и пластмассовые бочонки.
По берегам вокруг растет эндемик полуострова, растение, нигде более не встречающееся, — кермек. Его часто включают как сухоцвет в зимние букеты.
Соленое озеро тянется до самого Черного моря. Вода здесь поражает чистотой, но каменистый пляж и прибрежные огромные валуны делают купание экстремальным. Может быть поэтому, а еще потому, что дорога сюда плохая и на картах она не указана, отдыхающих почти нет. Зато в этом тихом уголке утром мы видели, как плещутся в волнах дельфины, а весь берег был усыпан причудливыми ракушками, которые мы без конца собирали, чтобы увезти домой на долгую память.
Абрау-Дюрсо
Находясь в этих местах, невозможно не побывать в знаменитом Абрау-Дюрсо. Выехав с Таманского полуострова, миновав Анапу и не доезжая до Новороссийска, сразу за поселком Цемдолина мы повернули на Абрау.
По извилистой горной дороге поднимаемся вверх. Узкая, она так часто петляет и делает столь неожиданные повороты, что приходится ехать очень медленно. Местные жители, правда, гоняют на приличной скорости даже в потемках, вероятно, надеясь на вечный русский авось, потому что узнать, есть ли машина за резким поворотом в 180°, просто нереально.
При въезде в поселок застываешь, изумленно глядя на чудесное озеро Абрау, окруженное со всех сторон горами. Оно расположено на высоте 80 метров над уровнем моря и является самым большим на Северо-Западном Кавказе. Длина его — почти два с половиной километра, ширина — полкилометра. Это место овеяно легендами. Одно из сказаний гласит, что озеро образовалось из-за несчастной любви бедного пастуха Дюрсо и дочери богача, красавицы Абрау.
А еще экскурсоводы рассказывают такую историю. В годы Великой Отечественной войны, не желая, чтобы вино досталось немцам, рабочие завода соорудили помост, уходящий далеко в озеро, и по нему закатили в воду 200 огромных бочек. Закончилась война, затем были трудные годы восстановления народного хозяйства, и вот уже позабыто место, куда эти бочки были сброшены, многометровым слоем ила покрылись они. Пытаются добровольцы найти винный клад, но никому пока удача так и не улыбнулась.
Почти на самом берегу озера Абрау построен завод шампанских вин Абрау-Дюрсо. Его погреба, температура в которых всегда одинаковая, +14°С, вырублены в скалах. Под всем поселком — домами, магазинами, дорогами — расположены винные подвалы. Отдушины из туннелей выходят прямо в жилые кварталы, даже на детские игровые площадки, но никому это не мешает. И, как говорят местные жители, воздух здесь всегда немножко хмельной, он напоен игристым ароматом. На предприятии работают одни женщины: мужчины не выдерживают постоянного соседства с вином.
Начало производству положил князь Лев Сергеевич Голицын, став в 1891 году главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе. С тех пор марка Абрау-Дюрсо славится не только в России, но и по всему миру. Самое ценное — коллекционное — шампанское выдерживают три года. В продажу оно поступает в эксклюзивных бутылках, на дне которых выбита дата закладки, так что проверить подлинность совсем несложно. Труд на заводе на 70 % немеханизированный. Вручную, медленно, месяц за месяцем, на специальных стеллажах переворачивают бутылки, постепенно ставя их в вертикальное положение вверх дном, чтобы осадок от виноматериала осел на пробке. Затем, облачившись в специальный костюм (стальная маска, резиновый халат и перчатки), пробку вместе с осадком удаляют при очень низкой температуре, чтобы вино не вылилось, и закупоривают бутылку вновь.
В трех залах завода — Голицынском, Французском и Царском — проводят дегустации. Здесь вам не только расскажут о том, как создают шампанское, но и научат правильно открывать бутылку и отличать настоящую от подделки.
При заводе есть магазин, в котором цены на всю продукцию в два раза ниже, чем везде, и люди закупают вино ящиками. А вокруг есть еще масса маленьких магазинчиков, предлагающих и игристое, и неигристое местное вино, действительно изумительное на вкус.
Обогнув озеро, можно подняться наверх, откуда открывается живописный вид на поселок и еще одно озерцо с церковью на берегу, а затем вновь спуститься вниз к другому поселку под названием просто Дюрсо. Он расположен у самого моря, и на берегу есть кемпинги и небольшие гостиницы.
Проехав дальше по горной дороге, идущей прямо над морем, вы обнаружите места для дикого отдыха. Многочисленные туристы устраивают биваки в ущельях, где есть пресная вода, ручейками стекающая прямо с гор. Но разбить здесь палатку или поставить машину — задача непростая, поскольку отвесные каменистые дороги позволяют проехать к морю либо на вездеходах, либо с очень отчаянным водителем.
Рыбалка, купание, чистейший воздух, напоенный ароматами можжевельника и запахами моря, неизменно привлекают сюда путешественников. И каждый в этом маленьком земном раю находит себе место по душе, чтобы безмятежно наслаждаться ласковым морем, теплым солнышком и красотой окружающих гор.
