Сицилия: по следам Миноса и Пирра

В первую очередь на Сицилии меня интересовали античные города. Здесь были Пирр и Киней, тут жил Платон, отсюда родом Эмпедокл и Агафокл, Архимед и Тимей. Остров нередко становился центром эпохальных событий, в том числе таких, которые не снились голливудским сценаристам. Что же сохранилось на этой земле с древних времен?

По опыту прежних поездок я знаю, что в самых разных уголках земли обязательно есть свои достопримечательности и какие-то детали, напоминающие о знаменитых людях и событиях прошлого. Но зачастую даже сами жители толком не разумеют, откуда произошли названия некоторых мест. Почему, к примеру, один из крохотных переулочков в Таормине назван именем эпирского царя Пирра, а ресторан на набережной в Иерапетре, самом южном городе Европы, именуется "Наполеон". Да, скажут некоторые с гордостью, этот исторический деятель у нас некогда побывал. Но где точно, когда и с какой целью - вопрос, на который ответит далеко не каждый гид. Будем же сами себе экскурсоводами, отправляясь на персональные поиски истины. Ведь Сицилия - один из интереснейших в мире островов.

Иосиф Бродский говорил, что у каждой культуры есть своя версия прошлого. Существует немецкая Древняя Греция, а также английская и французская. Хуже того - есть греческая Древняя Греция... Приезжая на Сицилию, ты попадаешь в наиболее точную версию Эллады, поскольку здесь количество артефактов куда больше, чем во всей материково-островной Греции.

Гробница Миноса

Древний Агригент (Акрагант), соседствующий с современным Агридженто, встретил меня 40-градусной жарой. К счастью, туристические толпы в легендарной Долине храмов отсутствовали - можно было спокойно осмотреть канувший в вечность город и, предаваясь размышлениям, понежиться в тени тысячелетних олив.

Тесные городские постройки, которым уже 25 веков, диссонируют здесь с вольготно стоящими вдоль городской стены храмами. В некоторых зданиях идут неспешные реставрационные работы, организованные ЮНЕСКО. Удивило меня то, что Агригент расположен довольно далеко от морского берега, а современная его часть - еще дальше. Правда, от древних кварталов открывается прекрасный панорамный вид на новые. Античный город приподнят над прибрежной равниной; особенно высоко, если смотреть с моря, правый его "угол" с храмом Геры.

Один из районов Агридженто находится рядом с портом, который - обратите внимание! - носит имя философа Эмпедокла. Он учил, что все сущее в мире состоит из четырех элементов: огня, воздуха, земли и воды. Между собой их смешивает любовь, а разделяет вражда. Еще в его активе - вегетарианство и пифагорово учение о переселении душ. В анналы истории Эмпедокл вошел в основном эффектной басней о том, как он бросился в жерло Этны. По одной из версий, мыслитель вовсе не собирался кончать жизнь самоубийством, а проводил научный эксперимент. Согласно его теории вырывающиеся из жерла кузницы Гефеста газы могут поднять человека в небо, аки птицу небесную. Кому другому это под силу, если не земному воплощению бога, коим слыл Эмпедокл?

В своих плетенках турецкой выделки я неторопливо шагал по тем же самым камням, по которым ступали золотые сандалии Эмпедокла. Я переходил от храма к храму, как великий Пирр, завоевавший почти всю Сицилию, но так и не сумевший воссоздать Великую Элладу по теперь-то понятной причине: эллины пережили свой расцвет, а на Севере уже взошла новая звезда Всемирной истории - Рим.

Эллины творили историю сознательно. Меня поразили циклопические развалины храма Зевса Олимпийского, который изначально возводили как одно из семи чудес света. Этакая ударная стройка античности. Сегодня здесь хозяйничают потешные и шустрые агригентские ящерки с зелеными спинами - возможно, единственные постоянные жители древних развалин...

Где-то тут был похоронен Минос, легендарный царь Крита. Я "гостил" у него в Кносе, а теперь вот, хоть и кружным путем, вновь напал на его следы. Бросившийся вдогонку за своим любимым инженером-конструктором Дедалом Минос был вероломно убит царем сиканов Кокалом. Критяне торжественно похоронили своего царя и возвели монументальную гробницу, по некоторым сведениям, примыкавшую к храму Афродиты. В свое время на острове были города Дедалий и Гераклея Минойская - совсем не с бухты-барахты...

На мой вопрос о том, где именно нашел свой последний приют Минос, сицилийка-экскурсовод ответить не смогла. А вот гробница агригентского тирана Ферона сохранилась. Именно он, расширяя границы города, разрушил гробницу Миноса и вернул останки царя критянам. Вот только небольшая постройка, посвященная Ферону, расположенная снаружи городской стены и давно лишившаяся барельефов, датируется I веком до н.?э., а неутомимый тиран правил Агригентом - городом знаменитых на всю Сицилию пьяниц и столь же прославленных строителей - в V веке до н.?э. Впрочем, что для Истории четыре века туда - четыре обратно!

Ванна Селинунта

Судьба великолепного Селинунта, расположенного на морском берегу к западу от Агригента, оказалась незавидной. Возможно, потому, что эллины слишком бескомпромиссно враждовали и с местными племенами, и с Карфагеном, издревле имевшим свои виды на западную часть Сицилии. В те времена одноименная река разрезала город на две части. В устье ее находился порт. На западном холме, укрепленном мощными стенами от самого основания, располагался акрополь, на восточном, за рекой, были возведены выдающихся размеров храмы с только им присущими конструктивными особенностями. Их фасады, например, украшали метопы - некоторые из них сегодня можно увидеть в Региональном археологическом музее Палермо.

Поразительно и то, что значительная часть акрополя до сих пор не раскопана. Эта нетронутая человеком спящая древность заставляет сердце стучать быстрее. На земле нет ничего более загадочного, чем тайны человеческой истории. Вот в одном из домов раскопанной части археологи нашли... ванну. Вполне современная на вид сидячая ванна, на бортике - углубление для мыла. Сейчас же разгорелся спор: эллины или карфагеняне изобрели эту полезную вещь? Есть о чем поразмышлять, глядя, как морские волны набегают на речной песок давно не существующей реки и в этих волнах радостно плещутся и занимаются любовью с сатирами обнаженные нимфы...

Переулок Пирра

Вполне вероятно, что в нынешнем переулке Пирра в Таормине стоял когда-то царский шатер Эакида. Поблизости - по правую руку - знаменитый театр, откуда по вечерам были слышны реплики актеров, гулкое хоровое пение и рукоплесканье зрителей. Какая пьеса там могла идти?

В высокий сезон, при том что Сицилия не считается местом массового отдыха, десятитысячное население Таормины вырастает в десять раз. Многочисленная разноязыкая публика тусуется на Корсо-Умберто: тут сосредоточены основные магазины и ряд памятников, в числе которых Одеон римской эпохи. Не исключено, что среди туристов, пьющих кофе прямо на улице, окажутся те, кто вместе с вами прилетел на остров. Мир тесен, поймете вы, с улыбкой расшаркиваясь с вчерашними случайными попутчиками...

Великолепный античный театр - одна из визитных карточек Сицилии - находится ниже городского центра, если смотреть сверху, но от Корсо-Умберто к нему нужно подниматься мимо самостийного базара, устроенного марокканцами. К ним, торгующим всякой мелочевкой, тут относятся лояльно, однако туристы африканцев не жалуют.

Непосредственно справа от нынешнего входа в театр - мощные ворота Grand Hotel Timeo. Так сегодня происходит "встреча" с величайшим историком античности Тимеем, уроженцем Тавромения и вечным скитальцем, от труда которого, посвященного описанию истории острова Сицилии до смерти Пирра, к сожалению, мало что сохранилось. Но я все равно был счастлив и такой косвенной встрече. Хотя почему косвенной? Вполне возможно, жилище Тимея располагалось как раз на месте нынешнего шикарного отеля.

Если теперь представить, каким театр Тавромения был изначально, он потрясает воображение. Расположен он таким образом, что с его галерки, внимая происходящему на сцене, видишь широко раскинувшееся Ионическое море. Кроме того, в хорошую погоду видна Италия, откуда с аналогичных театральных стен на вас в этот момент тоже могут смотреть туристы и в любую пору сквозь открытый всем ветрам сценический проем в театр по-свойски заглядывает "кормилица вечных снегов" Этна.

Захватившие Сицилию римляне слегка подновили театр и приспособили его для гладиаторских боев. Летом здесь часто проходят концерты мировых знаменитостей, таких, как Мстислав Ростропович и Хосе Каррерас, проводят тут и Международный кинофестиваль "Ночь звезд"...

Лежащий чуть ниже и южнее, на самом берегу, Наксос с его удобными пляжами, по всей вероятности, был первой точкой, где высадилась армия Пирра. Прославленный Эакид прибыл из Тарента, чтобы помочь сицилийским эллинам одолеть нахальную экспансию карфагенян. Не подлежит сомнению: город ему понравился. Настолько, что он вынашивал мысль основать здесь столицу Великой Эллады, предположим - Пиррополь. Ведь стал же Тавромений столицей Сицилии при византийцах!

Сегодня здесь, я бы сказал, шикарно. Практически из центра города в прибрежную туристическую зону ходит фуникулер. К слову, данный вид транспорта, не считая автобусов, на острове один из самых востребованных. Скажем, из Эриче (античный Эрикс), который расположен на 750-метровой высоте, по Funnivia cable way можно уехать бог знает куда, но и обойдется такое путешествие в кругленькую сумму. В Таормине же это недолгое удовольствие стоит 1,8 евро в один конец. Далее по подземному туннелю вы попадаете прямиком на пляж. В бухте справа - современный отель, слева, на скалистом выступе, - вполне еще пригодная тюрьма, только без крыши, ее казематы устроены так, что в прилив они заполняются водой.

К пифии не ходи, как сказали бы древние: в античное время здесь тоже была темница, а на скале над ней - сторожевой пост. На огороженной площадке над тюрьмой, глядя на разгуливающие по казематам волны, я выпил заранее припасенного молодого сицилийского вина в честь странствующих и путешествующих, а потом помог местным ребятам вытащить на берег небольшую экскурсионную яхту. Так матросы Пирра с помощью пехотинцев выкатывали на пляжи Наксоса свои быстроходные триеры. Правда, я-то по своей армейской специальности - танкист...

Недостроенный храм

На античной карте исторической энциклопедии мы видим сразу три Сегесты, образующие примерно равнобедренный треугольник. Вершина его - расположенный на побережье Тирренского моря точно посреди залива эмпорий (рынок) Сегесты, левый угол - предгорные термы Сегесты и правый - Сегеста как таковая. Сравнивая эту географию с современной, мы видим несколько иную конфигурацию. На месте эмпория с большой долей вероятности находится нынешний Кастелламаре (его именем назван и залив). Термы найти тоже можно, но они не слева, а справа - на берегу речушки Freddo, двигаясь по которой вверх по течению, попадаешь в интересующую нас Сегесту, ныне - Седжесту. Через дорогу - одноименная железнодорожная станция, а есть ли тут современный населенный пункт, я так и не понял.

Бывшей союзнице карфагенян Сегесте не повезло, как и Селинунту. Сначала город был атакован сиракузцами, а после римского завоевания жители его вообще покинули. На не слишком высокой горе Барбаро кроме храма и театра сохранилось несколько разрушенных каменных построек, видимо, различного назначения. Скажем, при любых архитектурных склонностях вряд ли кому-нибудь пришла бы в голову идея разгромить добротную ограду скотного двора...

Как бы то ни было, привиделось мне, что именно здесь "разлита в природе длительность, как в метрике Гомера". Само сочетание горы и долины под ней, узких и извилистых речных расщелин, огибающих храм с двух сторон, - на первый взгляд абсолютно хаотичная картина - неведомым образом возвышает душу, и та, легкая и вроде бы уже тебе ненужная, летит прямо к подножию светящегося на солнце храма.

Все-таки агригентская Долина храмов, когда ее по-пехотному пропашешь вдоль и поперек, сильно утомляет, а здесь, в Сегесте, этот одинокий, теряющийся в пейзаже храм, наоборот - возвышает. Может быть, потому что сам приподнят над долиной на точно выверенную духовно-физическую высоту.

Могила Архимеда

Сегодня американские физики из Стэнфорда занялись восстановлением палимпсеста, на котором в Х веке некий заботливый переписчик запечатлел неизвестную работу Архимеда. Средневековые умники разброшюровали уникальную книгу и смыли текст, чтобы использовать пергамент в богоугодных целях - для написания молитвенника. Взывать к Создателю всегда приятней и значительно проще, чем заниматься наукой... К счастью, на некоторых листах архимедов текст частично сохранился и может быть явлен нам с помощью сфокусированного рентгеновского излучения. Вот по каким крупицам приходится реанимировать прошлое. Кто скажет, что оно не стоит затраченных средств, ничего не понимает в истории и, следовательно, в жизни.

Невысокие горные отроги до Сиракуз, родины Архимеда, не достают. Но прибрежные холмы старого города имеют скальное основание, и в них врезаны древние постройки, включая так называемую могилу Архимеда в районе некрополя Гроттичелли. Как и в случае с гробницей Ферона, если это и место захоронения, то никак не Архимеда. Ученый, сделавший в науке больше, чем иные НИИ, после своей гибели от рук римских варваров вообще был забыт на целое столетие. Потом вдруг стали о нем вспоминать, сочинять байки о последних минутах его жизни...

Успешные попытки объединить Сицилию, подчинив их власти Сиракуз, предпринимали и Гиерон I, и Дионисий I, и Гиерон II, и Агафокл (кстати, тесть Пирра). Все они самостоятельно или с помощью континентальных эллинов противостояли ползучей экспансии Карфагена. А что мы видим сегодня? Палермо, карфагенский Панорм, стал столицей острова с 700-тысячным населением, а некогда блистательные Сиракузы теперь значительно меньше, чем были в древности.

Античные Сиракузы по богатству и влиянию соперничали на равных с Афинами. Зачем ехать в столицу Греции, подумал я, гораздо интереснее - в Сиракузы. Первоначально древний город умещался на острове Ортигия: именно здесь Платон мечтал построить идеальное государство, которым бы управляли не цари-воины по праву сильного, а философы. Затем появилась новая часть города - Ахрадина, еще чуть позже - Тихе и Неаполис (Теменитес). И наконец, Эпихолы и ставшая окончательной границей города стена Дионисия I.

Этот сиракузский тиран был одним из первых властителей, которые попытались создать Великую (западную) Элладу, объединив греческие полисы Сицилии и Южной Италии. Затея оказалась удачной, но недолговечной. Хотя, если смотреть на нее с современных позиций, она была воплощена полностью и окончательно: не только юг итальянского "сапога" присоединили к благодатной Сицилии, но и всю Италию!

Неаполис сегодня - единая археологическая зона с эллинскими и римскими постройками, ряд из которых уникален. Здесь самый большой на Сицилии эллинский театр, нередко используемый по своему прямому назначению и ныне. Над ним - вечно шумящий Нимфей, святилище нимф в виде грота.

С обратной стороны тех же скал, в которых вырублена театральная чаша, попадаешь в гигантские каменоломни, самая знаменитая из которых - Ухо Дионисия. Якобы тиран любил на досуге подслушивать, о чем шепчутся заключенные тут военнопленные. В этой пещере с исключительной акустикой, пьянея от звука собственного голоса, на всех языках мира невообразимо галдят туристы. А надо бы побыть в тишине, чтобы вслушаться в загробное молчание тех семи тысяч афинян, которые в неудачном походе на Сиракузы попали в рабство и сгинули здесь все до одного... Между прочим, когда-то каменоломни были гораздо масштабнее и разветвленнее, но часть свода рухнула, и теперь между его обломками сицилийцы развели прекрасный сад.

Еще одна уникальная постройка Неаполиса эпохи эллинизма - алтарь Гиерона II, возведенный в честь Зевса, самый большой в Ойкумене. При его "пуске в эксплуатацию" было зарезано сразу 100 жертвенных быков! Непосредственно по соседству - развалины крупнейшего на острове римского амфитеатра. Они по-своему изящны, и, самое главное, все здесь понятно: откуда выходили на арену гладиаторы, по каким ходам запускали на арену диких зверей...

Казалось, после всего увиденного в Неаполисе меня уже нечем поразить, но на острове Ортигия череда открытий продолжилась. Вновь я говорю исключительно о шедеврах античности, оставляя прочее для другого рассказа. Во-первых, удивительны развалины храма Аполлона, как бы выныривающие из глубин древности. Даже по немногим сохранившимся элементам понимаешь, какое великолепное зрелище представляло из себя творение Эпиклеса. Считается, что это самый древний храм на Сицилии. Облитый золотистым светом, в иссиня-черных южных сумерках он кажется особенно загадочным.

Чуть южнее, на улице 20 сентября, примерно на той же глубине сохранились остатки древнегреческих оборонительных сооружений - по всей вероятности, двух квадратных башен для въездных ворот. Известно, что районы Сиракуз разделяли довольно мощные крепостные стены, и противник, захватив один из районов, оказывался бессилен перед укреплениями следующего и перед уникальной оборонительной техникой Архимеда.

И вот мы попадаем на площадь, посвященную этому гениальному математику и инженеру-конструктору. Расположенная в бывшем центре древнего города, она вполне разумно (хотя и по ошибке) украшена прелестным фонтаном Артемиды: в конце XIX века его возвел Джулио Москетти как бы в благодарность великому прошлому. Другое дело - фонтан нимфы Аретузы, нежной и боязливой подружки Артемиды: он является одной из главных достопримечательностей Ортигии и когда-то был знаменит на всю Ойкумену. В неиссякаемом и поныне источнике пресной воды растет папирус, плавают неторопливые рыбы и белые утки. Сюда приходят влюбленные и новобрачные, они завороженно смотрят на будто бы готовую закипеть воду, и это ровное многовековое кипение передается их молодым сердцам. И не очень молодым - тоже.