Синим по белому
В Греции больше тысячи островов — малюсеньких и огромных, гористых и пологих, шумных и необитаемых. Чтобы объехать их, нужно провести здесь целую жизнь. А что, неплохая мысль!
Сияющий, флуоресцирующий ультрамарин и слепящая глаза белизна — этими двумя красками природа нарисовала островную часть Греции. Кое-где к этой палитре добавлены зелень кудрявых виноградников, серебро оливковых рощ и апельсиново-лимонная роскошь сочных фруктов, которые так приятно срывать с веток. Но два цвета доминируют всегда: синие купола церквей, оконные наличники, море, и небо, и белоснежные паруса яхт, пена прибоя, кричащие чайки и карабкающиеся по склону сахарные домики. Кажется, что таких чистых оттенков в природе быть не может и кто-то нарочно взял их с полосатого сине-белого греческого флага.
Любой остров независимо от его размеров — особый мир, неведомая таинственная земля. Каждый сам открывает ее для себя, как Колумб — Америку. В Греции этот процесс гораздо увлекательнее, чем где бы то ни было, потому что частенько ловишь себя на ощущении дежавю. Всему виной мифы, которые мы изучали в школе. Экскурсия по островам превращается в прямом смысле в легендарное путешествие: в критской пещере родился Зевс, на Итаке археологи раскопали дворец хитроумного Одиссея, а на Корфу сыграли свадьбу Ясон и Медея после путешествия за золотым руном. Именами богов, словно фамилиями почетных граждан, в Греции называют улицы, города и целые острова.
На небольшой островок Эгина, расположенный неподалеку от столичного порта Пирей, афиняне ездят, как на дачу. У богатых новых греков считается престижным иметь здесь виллу, а остальные довольствуются номерами в гостиницах. По легенде, Эгиной звали красавицу дочку речного бога, которая приглянулась Зевсу и родила от него сына Эака, ставшего первым царем острова. Громовержец вообще был неравнодушен к прекрасному полу. Копнуть поглубже — так все греки произошли непосредственно от него (в чем они, кстати, ничуть не сомневаются).
На Эгине, как и полагается по поговорке, есть все: набережные со столиками кафе и архаичные пастушьи деревеньки, золотистые пляжи и черные лавовые скалы, фисташковые сады и сосновые леса. А еще прекрасно сохранившееся древнее святилище — храм Афеи, построенный 25 (!) веков назад. С вершины острова, пятисотметровой горы Орос, открывается незабываемый вид на весь залив и извилистые берега материковой Греции, откуда к Эгине ходят заполненные туристами паромы. Судно из афинского порта плывет до острова полтора часа. Быстрее, всего за полчаса, можно добраться, воспользовавшись кораблем на подводных крыльях. Это очень удобно для путешественников, у которых есть только один день, чтобы выбраться за пределы греческой столицы.
Гидра — самый богемный и модный остров неподалеку от Афин. Гуляя по очаровательным средневековым улочкам, здесь можно случайно встретить инкогнито аристократа, например британского принца Чарльза или другую королевскую особу, приплывшую к Гидре на персональной яхте. Местные уже привыкли к визитам VIP-отдыхающих. Подлинными аристократами жители Гидры считают только капитанов — тех, у кого есть собственный корабль, ведь автомобильного движения на острове нет. То есть найдется, наверное, пара машин, на которых уборщики собирают мусор, — и это все. Следящие за экологией гидрейцы ходят пешком, ездят на осликах и плавают на лодках. Морской транспорт удобнее и быстрее, чем четвероногий сухопутный, поэтому самая почетная профессия здесь — мореплаватель (хорошо, что не пират, как это было в XIX веке).
Искушенные знаменитости не случайно выбирают для отдыха Гидру. Маленький скалистый остров так красив, что сюда специально приезжают на пленэр художники, а на съемки — кинематографисты. По склону горы широким амфитеатром раскинулся старый город-порт с лабиринтом переулков. Внизу — разноцветные лодочки, паруса, мачты и колоритная ослиная парковка вместо привычной автомобильной. Здесь же, на набережной, можно полакомиться морскими деликатесами, которые еще час назад плавали на свободе. Сидя за столиком кафе, загорелые туристы уписывают жаренную на решетке рыбу, запивают ее смолистой рециной и томно жмурятся от удовольствия, прямо как ленивые толстые гидрейские коты на солнцепеке. Полная релаксация.
Если вы предпочитаете Корфу, то ищите на карте Керкиру, ведь именно так греки предпочитают называть этот остров. Керкирой звали местную нимфу. Она наверняка была божеством леса, иначе откуда на Корфу взялись четыре миллиона оливковых деревьев? Занудные историки утверждают, будто их посадили во времена венецианского правления, но греки уверены, что огромные тенистые оливы — дар богов. Вы в этом убедитесь, если попробуете божественное оливковое масло домашнего приготовления. Устроить себе праздник живота очень просто — надо поехать в настоящую нетуристическую деревню. Лучше всего взять напрокат машину и отправиться на север Корфу, в мини-путешествие вокруг горы Пандократорас.
Извилистый серпантин закладывает крутые виражи вверх и вниз по склону, по узкой дороге со свистом носятся отчаянные таксисты. Брать с них пример не стоит, если ваша фамилия не Шумахер. К тому же при медленной езде будет время рассмотреть ослепительные пейзажи, открывающиеся за каждым поворотом. На пути вам встретится множество хуторов, где люди радушнее, чем в заполненном туристами городе. Выберите маленькую таверну с кружевными занавесками, заходите и садитесь за стол. Не беда, что приземистая старушка хозяйка, похожая на вашу бабушку, ни слова не знает по-английски. Гостей она накормит лучше, чем шеф-повар. Большая тарелка с традиционным, крупно нарезанным салатом, приправленным тем самым золотисто-зеленым домашним маслом, хлеб только что из печки, душистые виноградные голубцы-долма, запеченные с бараниной баклажаны под винным соусом и пьянящий запах цветущих под открытым окном апельсинов — после такого обеда уезжать не хочется. Непреодолимо тянет прилечь на травку под ближайшим деревом (оливой или апельсином — неважно) и глубокомысленно смотреть в синее-синее небо, пока к вам с Олимпа не прилетит Морфей.
Хотите увидеть, что осталось от Атлантиды? Тогда вам на остров Санторин (он же Тира) — маленький клочок суши, чудом уцелевший после чудовищного извержения вулкана. Катастрофа произошла три с лишним тысячелетия назад. Ударная волна от взрыва проснувшейся горы за несколько минут пробежала 120 км до Крита и разрушила там царские дворцы. Туча пепла закрыла небо над Средиземноморьем вплоть до Палестины, а большая часть острова-вулкана провалилась в подземное царство Аида, оставив на поверхности полукруглую скальную гряду высотой 300 м, круто обрывающуюся в море. Вот на этих скалах и выросли города Санторина — острова Святой Ирины, где девочек часто называют привычным для русского уха именем.
Туристы приезжают на Санторин, чтобы понежиться на черных вулканических пляжах, попробовать местное вино с легким привкусом пепла и полюбоваться на невероятно красивые закаты — пламенные и ошеломляющие, словно отголоски давней катастрофы. Грозный вулкан дремлет, но окончательно забыть об опасности не получается: в прозрачной воде хорошо видны очертания гигантского затопленного кратера, посреди которого всего 300 лет назад из бездны поднялись утесы — плоды нового извержения. Тогда на глазах у испуганных людей в центре бухты вскипело море.
Белоснежные домики и ярко-синие церковные купола в Тире, столице Санторина, нависают над обрывом, будто снежный пласт на крыше, готовый вот-вот сорваться вниз. На самом деле это не дома, а многоярусные пещеры, выдолбленные прямо в скалах на головокружительной высоте. Этажи здесь идут не вверх от земли, а вниз, внутрь горы, причем в каждом из подвалов есть окна и террасы с видом на искрящийся под солнцем залив. Даже крохотные комнаты в таких отелях стоят очень дорого, так что поселиться на Санторине не всем по карману. Правда, можно обойтись и без ночевки, если приплыть сюда с Крита на один день вместе с экскурсией. Санторин — туристическое место. Ну где еще найдешь город на вулкане? К тому же ученые уверяют, что именно этот остров когда-то был частью Атлантиды. В 1965 году археологи обнаружили новую загадку. Они раскопали засыпанный пеплом древний город, построенный несколько тысяч лет назад. В отличие от жителей Помпей люди из Акротири успели покинуть дома до начала извержения. Остается узнать, как они смогли предсказать гибель своей Атлантиды.
Крит, расположившийся неподалеку от африканских берегов, — самый большой остров Греции. Достопримечательностей здесь множество. Например, Кносский дворец, который надо обязательно посетить с экскурсией. Гид проведет вас по закоулкам знаменитого лабиринта, покажет древний водопровод, фрески минойской эпохи и объяснит, почему Минотавр и Ариадна приходились друг другу братом и сестрой. Но еще интереснее прочувствовать не прошлое, а настоящее громадного острова, где живут смелые горцы — смуглые усачи с заточенными кинжалами за поясом, похожие на сказочных разбойников. Их нежные и застенчивые жены до сих пор прячут волосы под черными платками и стараются предвосхитить любые желания супруга. Еще бы, греческая поговорка гласит: «Критянин всегда ходит с ружьем». Попробуй не угоди такому мужу!
Набережные критских городов напоминают о Венеции и Востоке. Разноцветные итальянские палаццо сменяют стройные маяки и минареты. Особенно красив город Ханья, побродив по запутанным старинным кварталам которого вы увидите восточный базар, виллы венецианских аристократов и наверняка отыщете несколько приятных магазинов с чудесной критской керамикой. В отелях и турбюро Ханьи можно заказать экскурсию в удивительное Самарийское ущелье. Каменные отвесные стены двухкилометровой высоты разделяет узкая расщелина — всего пять-шесть метров, по которой и проложена пешеходная тропа. Кроме многочисленных туристов в ущелье встречаются реликтовые горные козы с витыми рогами и редкие виды птиц, поэтому место объявлено национальным парком. Самарья не только красивейшее, но и на редкость длинное ущелье: войдя в него, вам придется топать около 15 км. Дорога идет под горку, так что прогулка не очень обременительна, однако занимает часов пять. Туристов это не пугает, тем более что на выходе из Самарьи можно пообедать в старинной деревеньке Агия-Румели, а до города — добраться на кораблике.
Родос — солнечный остров. Недаром здесь когда-то изваяли статую бога солнца Гелиоса (Колосс Родосский) — одно из семи чудес света. Огромное изваяние простояло недолго и упало во время землетрясения. Однако солнечных дней от этого меньше не стало. Загорают на острове круглый год, а купальный сезон продолжается с мая по октябрь. У южной оконечности Родоса, на мысе Прасониси, можно поплавать сразу в двух морях. Здесь лазурные быстрые волны Эгейского моря встречаются со спокойной сине-сиреневой гладью Средиземного. Отдых будет романтичнее, если отправиться на целый день на один из крошечных необитаемых островов неподалеку от Родоса. Устроить незабываемое приключение очень просто. Договоритесь с лодочником, и он отвезет вас куда скажете, а вечером заберет обратно. Если, конечно, не забудет.
Трудно поверить, что именно на Родосе располагалась школа риторики, где учились Цезарь и Цицерон. Как им удавалось заниматься в таком раю? Бедные греческие школяры! Солнце, пляжи, укромные бухты, серфинг… Хотя зубрящих лекции бледных студентов что-то не встречаешь, зато мускулистых загорелых юношей и девушек на пляжах видимо-невидимо. Взрослые берут пример с молодежи. Греческие чиновники, сидя на работе, предаются мечтам об отдыхе и созерцанию пейзажей за окном. Добыть у них какую-нибудь нужную вам бумагу или простейшую справку смог бы только Геракл, предварительно потренировавшийся на других подвигах. К удивлению туристов, за пределами своего учреждения отъявленные бюрократы загадочным образом превращаются в милейших собеседников и радушных хозяев. Вывод прост — в Греции надо не работать, а отдыхать.
