Неземная красота: фотографируем под водой

Итак, долгожданный отпуск! Вас ждут моря и океаны, пляж, теплые и ласковые волны, бирюзовая поверхность воды. Как сохранить эти великолепные впечатления? Как рассказать близким и знакомым про изумительный подводный мир экзотических морей?

Первые мгновения под водой

Для многих отдых на пляже не ограничивается принятием солнечных ванн и кругом развлечений на берегу. И тогда самое время взять маску, трубку, ласты и фотоаппарат и попытаться увидеть, что же происходит под поверхностью воды. Этот стиль познания подводных глубин, ныряние с маской и трубкой, что не предполагает использование акваланга, называется "сноркелинг" (от англ. snorkeling). Но прежде чем перейдем к фототехнике, остановимся на тех аксессуарах, которые нам также понадобятся во время фотосъемки под водой.

Из множества масок надо выбрать именно ту, которая наиболее комфортно сидит на вашем лице и при втягивании воздуха носом из подмасочного пространства четко присасывается, не пропуская воздуха. Перед первым плаванием стекло маски необходимо обработать, чтобы оно не запотевало.

С внутренней стороны маски на стекло высыпается чайная ложка пищевой соды (если два стекла, то половина ложки на каждое), добавляется горячая вода до образования кашицы и ею протирается стекло по всей поверхности 2-3 минуты, потом споласкивается. Показателем очистки стекла от технологической смазки является полное растекание воды по поверхности без отдельных капелек. Если этого нет, то процедуру следует повторить. А перед самым заплывом достаточно смочить стекло слюной и чуть сполоснуть, тогда оно долго не будет запотевать.

Теперь вы осторожно (на первых порах) ложитесь на воду и погружаете лицо в воду. Наступает тишина. Вы спокойно дышите через трубку, иногда продувая ее. Если увидели что-то интересное на дне, то можно попытаться нырнуть. Делаете несколько глубоких вдохов и выдохов, набираете побольше воздуха в легкие, перегибаетесь в поясе, вскидываете над водой ноги с ластами и под тяжестью ног уходите вниз. Затем делаете два-три гребка ластами и плавно идете в глубину. Два-три метра - это тоже глубина!

Как только нарастающим давлением начнет прижимать маску к лицу, выдохните в нее чуть-чуть носом. Далее может возникнуть неприятное ощущение в ушах - это барабанные перепонки реагируют на избыточное давление. Тут надо замедлить движение и уравнять давление в ушах. Можно сделать два-три глотательных движения, можно просто через маску зажать нос и дунуть в него. При этом откроются так называемые евстахиевы трубы, и воздух, поступивший с внутренней стороны барабанной перепонки, вернет ее в нормальное положение. Если у вас все это многократно отрепетировано, то можно нырять без особых проблем на 2?6 метров.

Какой фотоаппарат выбрать?

Предположим, что у вас уже есть какая-то фотокамера, в наше время это, скорее всего, будет цифровая. У вас два пути. Первый - найти в продаже простенький пластиковый бокс. Дело это непростое, поскольку боксов по сравнению с самими моделями камер выпускается значительно меньше, причем для каждой камеры требуется своя оригинальная конструкция, то есть один и тот же бокс не подойдет для камер одной марки, пускай и похожих внешне. Более того, по причине неразвитости отечественного рынка ваши шансы купить необходимый бокс составляют всего один к пяти.

Второй путь - приобрести универсальную "упаковку" для своей камеры. Такие гибкие прозрачные пластиковые чехлы выпускает компания EVA - Marine. Вы помещаете в этот мешок камеру и тщательно герметизируете. По заверениям компании-производителя, этой системой можно пользоваться до глубины 5-10 метров при кратковременном нырянии. Но в любом случае пользоваться ее необходимо осторожно и быть бдительными, чтобы не допустить случайную ошибку и затопить аппаратуру.

А теперь сделаем небольшое отступление и обратимся к истории развития подводной любительской фототехники. Изначально она развивалась в двух направлениях. Камера (пленочная, а теперь и цифровая) размещается в прочном герметичном футляре (боксе), где предусмотрены соответствующие иллюминаторы, глазки, органы управления. Второй вариант - амфибийные камеры, то есть двухсредные, ими можно пользоваться как на суше, так и в воде. Последние системы компактны, удобны и оперативны в работе, на весь мир среди ныряющего народа знаменита серия пленочных камер Nikonos , которые и в цифровую эпоху не собираются сдавать свои позиции.

Наверное, не очень актуально для любителя сноркелинга связываться с громоздкими и дорогими (причем весьма) фотосистемами, состоящими из серьезных боксированных камер и мощных осветителей, которые допускают погружение на десятки метров. Поэтому рассмотрим те камеры и боксы, рабочая глубина которых составляет всего несколько метров, как раз для ныряния без акваланга.

Для начала обратите внимание на камеру Pentax Optio W 20, которая позиционируется как модель для экстремальной фотосъемки. Разрешение 7 Мпикс, скоростная автофокусировка и возможность макросъемки с расстояния от 1 сантиметра. Но самое главное: с этой камерой можно без всяких громоздких боксов и чехлов спокойно погружаться в воду до глубины 1,5 метра и там фотографировать в течение 30 минут. Имеется два режима подводной съемки (фото и видео).

Но даже для простого ныряния полутораметровой глубины все-таки маловато. Что делать? На выручку приходит камера-амфибия Olympus MJU 725 SW , допускающая погружение на глубину до 5 метров. Разрешение 7 Мпикс. Большой ЖК-дисплей 2,5 дюйма. Камера очень элегантна, ее даже можно принять за пудреницу... Имеются четыре программы подводной съемки, режим "супермакро" (7-50 см). Корпус выпускается в трех цветовых исполнениях: темно-синий, вишневый и темно-серый. С этой камерой можно уже смело нырять и даже плавать на тренировках с аквалангом в бассейне.

Сразу замечу, что при работе с этими камерами надо уделять особое внимание защите объектива от грубых частиц грязи, пузырьков воздуха в воде и капелек воды на воздухе. Следует строго следовать инструкции компании-производителя и всегда ополаскивать корпус в пресной воде после съемки. Как вариант - для лучшей промывки в пресную воду при ополаскивании можно добавлять 5-10 капель шампуня.

Прежде чем вскрыть аккумуляторный отсек с электрическим разъемом, следует дождаться высыхания камеры и вскрывать с осторожностью лючком вниз. Естественно, необходимо тщательнейшим образом визуально контролировать внешнее состояние резиновых уплотнений и соответствующих им поверхностей. Малейшее загрязнение (песчинка, волосок, царапины) может привести к проникновению воды внутрь корпуса.

Во всех этих камерах имеется встроенная вспышка, но ею следует пользоваться осторожно, в основном при макросъемке с дистанции до 20 сантиметров. В противном случае близко расположенная к объективу вспышка будет высвечивать неоднородности водной среды (ведь самая чистая вода почти в тысячу раз менее прозрачна, чем воздух), и все станет бледным, туманным, неконтрастным и в дымке.

Вообще эти камеры рассчитаны на фотосъемку в чистой воде, то есть с прозрачностью не менее 5?6 метров. Но и при этом следует делать снимок на расстоянии не более половины (а лучше 1/3) видимости до главного объекта. Например, если вы с трудом видите пловца на расстоянии 10 метров, то наилучшие снимки получаются при съемке с расстояния менее 3 метров. Но не будем пока отвлекаться на технологию, продолжим наше техническое оснащение.

Техника подводной съемки. Советы и практика

Теперь самое главное и интересное - технология подводной съемки и связанные с этим тить два основных раздела: широкоугольная съемка и макросъемка.

Если съемка широкоугольная, это означает, что она ведется с использованием объектива с широким углом поля зрения, вплоть до сверхширокоугольного. На воздухе широкоугольная съемка начинается примерно с угла зрения объектива по диагонали 60 градусов. Если объектив с таким углом зрения переместить в водную среду, то при использовании плоскопараллельного защитного стекла-иллюминатора из-за рефракции угол зрения уменьшится в 1,33 раза (до 45 градусов). То есть для достижения широких углов при подводной съемке нужны особо широкоугольные объективы или специальные приспособления.

Можно спросить: "А зачем, вообще, нужна эта широкоугольная съемка?" Если вы уже как-то знакомы с водной средой через стекла своей маски для ныряния, то прекрасно знаете, что дистанция видимости объектов в водной среде во много раз меньше, чем в воздухе. Совершенно очевидно, что чем ближе к снимаемому объективу приблизится подводной фотограф, тем меньше между объективом и главным объектом съемки будет слой воды и тем отчетливее и контрастнее будет изображение.

Не зря основной принцип подводной съемки гласит: "Быть как можно ближе к снимаемому объекту". Ясно, что чем более широкоугольным будет объектив (чем короче фокусное расстояние), тем больше он захватит пространства и тем более объемным и видовым станет ваш снимок. При этом детали на переднем и заднем плане будут смотреться с привлекающей глаз четкостью и цветом.

Все современные компактные цифровые камеры, в том числе и те амфибийные, что были рассмотрены выше, имеют зум-объективы - объективы с переменным фокусным расстоянием. Они допускают изменение угла зрения от широкого (Wide, W) до узкого (Tele, T). Значит, при подводной съемке надо установить максимально широкий угол. Конечно, этот широкий угол не столь широк, как желательно иметь для подводной съемки, но на начальном этапе и при относительно прозрачной воде этого будет достаточно.

А теперь рассмотрим условные темы подводной широкоугольной фотографии. В литературе по подводной фотографии обычно указываются такие: силуэт, пейзаж, портрет, съемка обитателей, крупный план. И если вы хотите создавать фотографии, а не примитивно "щелкать", то желательно уделять внимание композиции, компоновке кадра.

Существуют так называемый принцип "золотого сечения". Любая изобразительная площадь делится по вертикали и горизонтали на три равные части ("правило третей"). Точки пересечения вертикальных и горизонтальных полос являются, как правило, центрами сосредоточения взгляда человека. Если главный объект и другие предметы находятся в этих точках, это наилучшим образом воспринимается при просмотре.

Относительно этих важных точек и строится компоновка кадра, то есть "расстановка" предметов по полю изображения. Располагая изображаемые предметы в этих точках по горизонтали, вертикали или диагонали, добиваются восприятия объемности пространства, перспективы, ритмичности и даже динамики. При этом кадрировка может осуществляться горизонтально и/или вертикально.

Силуэт. Обычно это съемка объекта снизу вверх на светлом фоне или против света. Примером может служить съемка коралловых или других структур на фоне воды и против солнца. Очень часто эффектно выглядит стремительный силуэт ныряльщика на фоне поверхности воды, да еще и с захватом солнца в кадр. Очень красиво может смотреться стая рыб (или крупная одиночная рыба, черепаха, дельфин) на фоне солнечного пятна.

Здесь не нужна подсветка от вспышки. Кадрировка часто делается вертикально. Основная проблема - определение правильной экспозиции в таких сложных световых условиях. Необходимо избегать "выбеленности", передавая структуру воды.

Для придания кадру динамики можно пробовать располагать силуэт как бы под углом с учетом "правила третей". Чтобы на мелководье не поднимать муть и пузырьки перед объективом, можно не ложиться на дне, а просто опустить руку с камерой как можно ниже и управлять ею наугад, слегка поглядывая на дисплей (тут может пригодиться маленькое зеркальце).

Для достижения успеха надо больше экспериментировать и отрабатывать процесс от простого кадра к сложному, делать пробные снимки, а потом выбирать лучшие. Иногда для съемки достаточно модели, плывущей по поверхности. Движение воды, лучи солнечного света, динамика пловца создают сильный образ. При этом ниже пловца может находиться рыба, кустик коралла, которые иногда можно и подсветить встроенной вспышкой (если вода очень прозрачна и нет видимой мути перед объективом). При съемке силуэта пловца следите, чтобы поза была изящна, не "обрезайте" ноги, руки.

Пейзаж. Показываем место съемки, ландшафт, прозрачность воды, наличие кораллов, рыб. Зритель потом увидит все "как есть". В кадре такого типа желательно присутствие неких опорных предметов на переднем, среднем и дальнем плане. В кадре должна быть вода. Ловите игру света и теней. Возможно, что здесь лучше горизонтальная компоновка. Старайтесь снимать не сверху вниз, а по горизонтали и чуть снизу вверх.

Портрет. На портретных снимках так или иначе бывают представлены подводные пловцы, но можно сделать портрет рыбы, черепахи. Стандартная ситуация компоновки такого кадра следующая: передний план - рыба, губка, коралловая глыба, водоросли; средний план - ныряльщик, ныряльщик с фонарем, с камерой; задний план - вода, коралловые силуэты и прочее. Ныряльщик должен быть как бы "при деле" и не смотреть в объектив (с моделью надо договориться заранее). При съемке портретов обитателей камеру надо подносить как можно ближе.

Ну а дальше просто творчески комбинируйте приемы и не бойтесь экспериментировать: например, пейзаж и силуэт, портрет и пейзаж. Неплохо, обныряв акваторию (домашний риф), выработать предварительный план съемок, тогда на творчество останется больше времени. Может быть, следует какие-то моменты отрепетировать с моделью на мелководье. Для общения можно посоветовать использовать условные знаки, заранее обговоренные. Вообще, тема широкоугольной съемки весьма обширна и может "при затягивании" потребовать дополнительного оснащения аксессуарами - широкоугольной насадки, фильтров и прочего.

Макросъемка. Самых маленьких и крошечных обитателей подводного мира снимают с предельно малых расстояний с использованием встроенной вспышки. В этом случае для более равномерного освещения необходим дополнительный экранчик из любого белого пластика. е го положение подбирается экспериментально, и крепится он заранее на левой руке темлячным ремешком. Но при этом следите, чтобы ремешок не влезал в кадр.

При макросъемке желательно пользоваться не обычной программой "Р", а режимом приоритета диафрагмы "А", установив минимальное значение f /5.6 или f /7.8 (если позволяет камера, в противном случае следует использовать специальный режим). Чувствительность можно установить ISO 200. Для надежности работы автофокуса и удобства кадрировки можно пользоваться небольшим подводным фонариком.

Здесь хорош "метод кристального выглядывания". Вы находите некую коралловую кочку, аккуратно к ней подныриваете, дожидаетесь, пока все успокоится, и, углядев что-то маленькое, пестрое, красивое и загадочное, пытаетесь фотографировать.

Очень интересно смотрятся снятые в упор различные структуры кораллов, губок, ракушек, даже глаза рыб. Можно творить вообще "по колено" в воде и делать незабываемые кадры. Макросъемка хороша тем, что таит в себе множество сюрпризов, и в готовом кадре можно обнаружить то, что не видели во время съемки.

Неплохо изучить подводные путеводители тех мест, куда вы отправляетесь, чтобы знать, что и где можно искать. Для защиты рук при случайных касаниях чего-либо лучше надеть перчатки. И пожалуйста, соблюдайте определенную экологическую и природную культуру, будьте аккуратным гостем и не нарушайте жизнь обитателей подводного мира.

Подведем итоги

Как правило, во многих курортных местах недалеко от пляжа можно обнаружить домашний риф - прекрасный объект для подводной съемки. Так обстоят дела на Красном море, Мальдивах, Карибском море. Неплохо перед поездкой уточнить наличие такого рифа.

Многие отели, расположенные на берегу, имеют дайвинг-центры (diving center), где можно взять напрокат маску, трубку, ласты и даже фотокамеру. Для упрощенной съемки под водой можно приобрести одноразовый пленочный фотоаппарат.

Успехов вам! И как знать, возможно, подводная фотография увлечет вас сильнее, чем вы планировали, и тогда вы обучитесь нырянию с аквалангом и освоите серьезную подводную фототехнику.